• Печать

Восстановление гнилого кузова автомобиля, кузов гнилой ремонт

В России через 6 лет кузов автомобиля требует ремонта по причине коррозии. На срок эксплуатации кузова влияет несколько факторов:

– внешние атмосферные воздействия – в сухом климате кузов сопротивляется более длительный срок, поэтому в Воронеже или на Ставрополье автомобиль менее подвержен коррозии, чем в Петербурге;

– защитные свойства кузова – качественное лакокрасочное покрытие, оцинкованный металл (а то и дважды) увеличивают срок его эксплуатации;

– уход – регулярная мойка авто (смывающая соль и другие агрессивные химические вещества), качественное и оперативное восстановление поврежденного места – все это благотворно сказывается на долговечности кузова.

Но рано или поздно коррозия внедряется в кузов. Наиболее подвержены ей днище автомобиля, колесные арки, пороги. Далее идут двери,  крылья  с их внутренними полостями, где так любит на долгое время застревать влага, грязь, соль и т.д.

Если коррозия только началась, то есть уничтожила лакокрасочное покрытие и лишь начала лакомиться металлом кузова, то устранение ее не представляет трудностей – поврежденное  место зачищается (металлической щеткой, наждачной бумагой), шпаклюется, грунтуется, дважды вскрывается краской и лаком. 

А если коррозия образовала дыру, а то и несколько? Тогда говорят о гнилом кузове. В этом случае пути восстановления гнилого кузова авто два – поменять кузов или залатать его при помощи сварки.  К первому способу прибегают редко ввиду большой стоимости кузова и технической и юридической (кузов – номерная деталь, поэтому необходимо подписать кучу бумаг в ГИБДД) сложности  его замены.

Латание кузова при помощи сварки, на первый взгляд, особых сложностей не вызывает. Но есть несколько нюансов, о которых следует знать.

Правила ремонта, восстановления гнилого кузова:

1.       Сгнившее место тщательно очистите от ржавчины и удалите его специальными ножницами или болгаркой с напуском 2 см (то есть захватите 2 см хорошего металла). Так вы будете гарантированы, что не оставите очаг коррозии.

2.       Для сварки необходим либо аппарат контактной сварки, либо  полуавтомат дуговой сварки в защитной среде, либо газовая сварка. Сварка при помощи электродов недопустима, так как толщина металла кузова в современных автомобилях составляет 0,7 мм (0,9 мм для крыши и пола, 1 мм для арок  и 1,5 мм для стоек, лонжеронов и поперечин). При таких толщинах качественного шва не получишь. В любом случае металла будет пережжен, а значит потеряет свои прочностные и антикоррозионные характеристики. 

3.       Материал для заплатки должен быть из того же металла, что и кузов. Соединение разнородных металлов заведомо недолговечно.  Лучше всего – это вырезать заплатку из такой же кузовной детали, только не поврежденной коррозией. Таких имеется масса на разборках. И ни в коем случае не используйте металл с сгоревших автомобилей.

4.       Варите заплатку встык. Варить внахлест проще. Но, во-первых, сварка внахлест значит, что заплатка будет выступать на толщину металла, а значит это место надо шпаклевать, сводя бугор на нет. Как это скажется на долговечности – большой вопрос. Во-вторых, по периметру заплатки остается замкнутый контур обожженного металла (за исключением, если соединение производится точечной контактной сваркой), то есть потенциальный очаг коррозии.

В случае коррозии наружных элементов кузова целесообразно использовать готовые наружные панели, которые имеются в продаже. Сейчас для того, чтобы сделать ремонт, восстановление гнилого кузова, можно найти наружные и внутренние панели («рубашки») для дверей, крыльев, порогов.  Заплатами ремонтируйте скрытые поверхности, которые трудно заменить целиком – днище, колесные арки, брызговики и т.д.